那年那月：锅屋
过去，海州一带民居都是平房组成的三合院或四合院，都有两至三道庭院。除大户人家独居一宅外，一般一个宅院都住好几户人家。不管住几家，院内都必有一两间屋（多用偏房）作为锅屋。这个锅屋可不是单纯存放锅的地方，而是做饭的地方，大多都是同院人家共用的。各家各据一面，或支低灶锅，或砌高灶锅。支低灶锅比较简单，自己用黄泥或根据需要到街口买两三个不同规格的锅腔，放上锅，有序排放好，旁边搭块板或放条凳子，放放油盐及必用炊具即可。所谓高灶锅就是用砖石或土垒砌成锅台，放锅的灶台分两层，上层烧火，草灰落到下边。灶膛后砌有烟囱，台面上放油盐及必用灶具。锅屋里还放着水缸。因为那时没有自来水，吃水全要到城外双龙井或山润旁的沙窝里去抬去挑。平时各家都要保持“水缸挑满”，一则做饭时方便，再则也是防火的需要。
从前，民间做饭都烧草。因此，又把做饭的锅叫作“烧草锅”。烧草，一般人家都是到街上草行去买。草行有行主，周围农民把各种干草用车推或肩挑到草行，由行主合价、过秤，行主收取行佣。草行是相对固定的，卖草人多和行主保持一定联系，这样，有时草一时卖不掉，行主就会凭着老面子，领着卖草的把草派给某一家。时间长了，买卖双方熟悉了，卖草人也会应约按时将草送上门。经济条件较差的人家，都自己到城郊杨圩一带荒滩上耧草，或上山砍山草回家烧。
一到做饭时，几家一起行动，锅屋里顿时忙活起来。做饭人进进出出，爬起坐倒，锅上锅下忙个不停，切菜炒菜，叮叮当当，好不热闹。特别是做晌饭时，炒韭菜、焖方瓜，再有人家煎个小鱼什么的，格外诱人馋虫。然而，那时在锅屋里做饭的人实在受罪，别的不说，烟熏就够呛。高灶锅还好，那低灶锅烧火时烟都从锅门嘴上方冲出来，那时锅屋窗户又少又小，更无排烟设备，烟都在锅屋里转。很快锅屋里便烟雾腾腾，熏的人眼泪鼻涕一齐下。遇到阴雨连天，烧草潮湿不起火，沤的烟更呛人。整个锅屋里从上到下到处熏得乌黑，吊灰不时往下掉。到了夏秋，锅屋里更不是人蹲的地方。居住条件差的，没有专用锅屋，锅灶就支在住的屋里，俗称“连房带灶”。这种情况就更糟。一年到头屋里都是烟熏味，衣物被褥被熏得煞黄。
到20世纪60年代往后，人口增长，住户增多，老宅院里那种传统式的锅屋，渐渐都被房主改造为居室。各家只好在院内空闲处或门旁搭个“小锅屋”。说是“小锅屋”，实际上就是用砖砌个墙，上边苫上瓦片，面积一两个平方米的小屋。有的就是用木棒、石棉瓦之类搭的小棚子，面积不足一平方米。好在这时已开始烧煤球，里边能放个煤炉子就行了。
改革开放后，旧城改造速度加快，一个个现代住宅小区拔地而起。传承千百年的锅屋连同那高灶锅、低灶锅、三撑子（泥做的有三个支撑点可放锅的灶具）之类，已退出百姓家庭，替而代之的是现代厨房及一应俱全的设施。不过，很多年龄大的人，一时改不过口，依然还叫它“锅屋”。（韩世泳）
